Окраска имеет двоякую цель: она, во-первых, придает окрашиваемому предмету более красивый вид, а во-вторых,
предохраняет его от разрушения под влиянием каких-либо внешних сил. Так, например, окрашивают железную крышу, чтобы защитить
железо от ржавчины, стараются поддержать в исправности окраску пола, чтобы защитить доски от истирания и порчи.
Во всякой окраске мы должны рассмотреть, во-первых, красящее вещество, а во-вторых, ту жидкость,
в которой это красящее вещество растворяется. В этом последнем случае окраска подразделяется на водяную, клеевую, масляную,
лаковую, скипидарную и др. В строительном деле чаще всего употребляются окраски – водяная, клеевая и масляная.
РАСТВОРИТЕЛИ КРАСОК
Собственно говоря, это слово не совсем подходит к делу, так как жидкости не должны ни в коем случае
растворять краски; надо, чтобы краски хорошо размешивались с жидкостью, но отнюдь не растворялись; надо, чтоб получалась
плотная, непрозрачная в тонком слое масса, ни в каком случае не представляющая собою прозрачного цветного раствора.
Для клеевых покрасок берется вода и какое-либо клеящее вещество, способное закрепить
красящий слой на окрашиваемой поверхности.
Вода годится всякая, лишь бы она была чистая и пресная. Только жесткая вода неудобна, так как трудно
растворяет в себе клеящее вещество.
Клей к воде прибавляется: рыбий, шубный или мездриный, костяной, камеди.
Рыбий клей – это внутренняя оболочка рыбьего плавательного пузыря. Камеди (гумми) представляют собою
застывший сок, вытекающий из стволов различных растений, растворимый в воде (вишневый клей, гуммиарабик и др.).
Камеди и рыбий клей как продукты дорогие употребляются только для дорогих художественных работ.
Камеди, например, прибавляют к массе при приготовлении плиток акварельных красок.
В малярном деле употребляют шубный или мездриный клей, получаемый из вываривания обрезков
сырой кожи. Лучший сорт его идет для столярных работ. Более дешевый – употребляется в малярном деле; употребляют его в виде
горячего жидкого раствора для разведения краски, а так же на замазку и шпатлевку.
Масла бывают растительные и животные, высыхающие и невысыхающие. Для окраски берутся
только те растительные масла, которые способны высыхать, то есть густеть и образовывать под влиянием света и кислорода воздуха
нежирное каучукообразное вещество. Впрочем, и такие масла не годятся в сыром виде, так как они сохнут очень медленно. Для
малярной работы масло варят, смешивая его с некоторыми веществами, ускоряющими высыхание. Такое вареное масло носит
название олифы. В малярном деле употребляются следующие высыхающие масла: ореховое, маковое, подсолнечное, конопляное
и льняное.
Масло ореховое получается прессованием ореховых зерен, идет для живописи и для приготовления
живописных масляных красок.
Масло маковое получается прессованием зерен мака – в настоящее время мало употребляется в дело,
когда-то в виде белой олифы в большом количестве шло для светлых и белых покрасок.
Масло подсолнечное выжимается из семян подсолнечника. В малярном деле употребляется (редко) для
приготовления светлой олифы.
Масло конопляное добывается из семян конопли, имеет зеленый цвет и довольно сильный запах:
старое масло темнеет и становится горьким. Из конопли получается темная олифа, годная для грубых малярных работ; она дает
довольно слабый красочный слой, скоро разрушающийся, поэтому непригодна для многих работ.
Масло льняное является самым важным и употребительным в малярной практике продуктом,
добывается из семени льна. Льняное масло сохнет лучше других, хотя цвет его довольно темный, но оно легко осветляется,
так что пригодно и для приготовления светлой олифы.
Продажные сорта масел, особенно готовых олиф, часто имеют в себе примеси, сильно понижающие их качества и
делающие их иногда совершенно негодными для употребления в малярном деле. Вредными примесями надо считать: ворвань,
канифольное или смоляное масло и особенно масла минеральные, которые, благодаря своей дешевизне,
все чаще и чаще примешиваются к олифе. Большую примесь минерального масла легко узнать по тому голубоватому оттенку на
отраженный свет, какой принимает тогда олифа; примесь ворвани узнается по запаху при нагревании олифы; вообще же примеси
определить довольно трудно, и лучше всего брать олифу в государственных складах или готовить дома, хозяйственным способом.
Олифа.
Высыхающие масла, как было уже говорено, в сыром состоянии сохнут медленно.
Высыхание масла есть процесс химический, он происходит от химического соединения масла с кислородом.
Теплота способствует этому процессу. Некоторые металлические окислы способны выделять из себя кислород, который, вступая
в химическое соединение с маслом, ускоряет его высыхание. Этим и пользуются для получения скоросохнущего масла: его варят с
примесями вышеуказанных металлических окислов. При варке из масла выделяются (выкипают) некоторые составные части, замедляющие
его высыхание, а, кроме того, в масле при этой варке растворяются и даже входят в химическое соединение примешанные к нему
вещества, богатые кислородом. Такие вещества называют сушками или сиккативами. Наиболее употребительны следующие
сиккативы: сурик свинцовый, зильберглет1), умбра, свинцовый сахар2)
и др.
В больших фабричных размерах олифу варят, нагревая масло паром, прибавляя сушку и, кроме того, вдувая в масло
воздух. Олифа получается хорошего качества, но медленно сохнущая, так как паром не достигается сильного нагревания. Варка олифы
на голом огне требует большой опытности и внимания. Варка при низкой температуре, как уже указанно, не дает хороших результатов,
а излишне высокая температура повлечет такие химические изменения в масле, что оно вовсе не будет пригодно к употреблению,
так как не будет никогда вполне высыхать и будет всегда давать отлип. Несмотря на это, часто предпочитают олифу
огневой варки, как дающую лучшие результаты работы3).
Для успешной варки надо брать масло отстоявшееся, освобожденное от примесей; лучше всего брать масло
старое. Для светлой олифы льняное масло отбеливают солнечным светом, оставляя масло в плоских свинцовых
сосудах со стеклянными крышками на 1 – 2 месяца под действием солнечных лучей.
Привожу пример варки олифы домашним способом: повесив котел для варки в безопасном в пожарном отношении
месте, вливают в него требуемое количество льняного масла, прибавляя на каждый кг масла 19 г сурика и
зильберглета и 6 г умбры, если масло варится для желтой окраски, например для пола. Затем варят масло на ровном жару.
Когда масло начнет кипеть, его надо мешать палочкой, чтобы оно не пригорело у стенок, иначе оно сделается темным и даже потеряет
способность твердеть. Варится масло от 1 до 2 часов. Окончание варки узнается по следующим признакам: 1) неприятный запах;
2) зеленая травка или бородка птичьего пера, опущенные в котел, быстро свертываются; 3) капля масла, взятая на руку, при
растирании не маслится, а мылится. Цвет таким образом сваренной олифы будет светло-соломенный или янтарно-желтый. В соединении
с краской такая олифа должна сохнуть от 24 до 48 часов, не должна давать отлипа и сопротивляться сырости и жару. Лучшая олифа
получается из старого отстоявшегося масла, когда она варится в широком котле на легком жару, при постоянном помешивании.
Свежее масло требует более продолжительного уваривания, чем старое.
При кипячении наблюдают, чтобы пена масла не выходила за края котла, иначе масло загорится. Если это
все же случится, то отнюдь не следует гасить масло водою, а надо закрыть его крышкой и снять с огня.
Сваренная олифа охлаждается и затем осторожно сливается с осадка.
При выборе и приемке льняной олифы надо наблюдать следующие условия4), чтобы олифа:
1) была прозрачно-янтарного цвета; 2) налитая в стеклянный сосуд по истечении 3 дней давала осадка не более 0,5 % по объему;
3) хорошо смешивалась с красками и легко сходила с кисти; 4) намазанная тонким слоем на стеклянную пластинку высыхала в течении
24 часов без малейших признаков отлипа, но давала при этом не хрупкую, а эластичную, как резина, бесцветную пленку;
5) при нагревании лучистою теплотою до 40° в течении 6 часов на поверхности густо окрашенной, при толщине слоя краски в 1 мм,
окраска не давала трещин, а через 3 дня слой не должен вдавливаться от действия руки.
1) Зильберглет – окись свинца; получается обжиганием свинца при доступе воздуха.
2) Свинцовый сахар – уксуснокислый свинец; очень ядовит.
3) См. Технич. условия на поставку материалов Моск.-Казан. жел. дор.
4) Из Технических условий поставки олифы для Северных жел. дор.
< В меню > < В начало >
ЛАКИ И СМОЛЫ
Для некоторых покрасок вместо масла употребляют лаки.
Лаком же часто кроют и поверх окраски. Лак состоит из какой-либо смолы, растворенной в жидкости. Если покрыть
таким лаком окрашенный предмет, то, по испарении жидкости, смола дает гладкий, блестящий слой лакировки. Чтобы защитить
окрашенную поверхность от внешних влияний, надо, чтобы этот слой был достаточно прочен.
Олифа сама по себе уже представляет лак, давая при высыхании прозрачную и блестящую пленку, но пленка эта
будет недостаточно прочна.
Смолы лаков добывают главным образом в теплых странах; в продажу они поступают в виде натеков или кусков
неправильной формы, более или менее твердых, желтых или бесцветных.
Назовем некоторые сорта смол.
Копалы – различных сортов. Это по большей части очень твердые смолы, желтые и бесцветные,
отличный материал для масляных лаков.
Доммар – идет на приготовление скипидарных и отчасти спиртовых лаков.
Сандарак – для спиртовых лаков.
Шеллак – темного (коричневого) цвета, идет для хороших спиртовых лаков и для политур.
Янтарь – ископаемая смола, по твердости не уступает лучшим сортам копалов.
Асфальт – минерального происхождения, называется иногда иудейскою смолою, так как добывается
в Мертвом море, на вид темного, почти черного цвета, идет на черные лаки; часто в продаже подмешивается каменноугольною
смолою – каменноугольным гудроном (немецкий асфальт).
Лаки – готовятся на масле, скипидаре и спирте.
Скипидар – французский и русский, это – летучая, подвижная жидкость с особым запахом; на воздухе
сгущается, вследствие окисления, и превращается в смолообразную массу, называемую терпентином; терпентин идет как
примесь к смолам для скипидарных лаков
Спирт в производстве лака употребляют крепостью 97 - 98°.
Лаки спиртовые – собственно лаки и политуры. Первые – густые растворы смолы, вторые – жидкие.
В продаже делятся по цвету на светлые, белые, золотистые, зеленые и др.
Скипидарные лаки – чаще всего светлые, прочнее спиртовых, слабее масляных; идут для лакировок
внутри помещения, для мебели. Полируются слабо.
Масляные лаки – всегда коричневого или темно-коричневого цвета; материал для приготовления их – олифы,
янтарь, копалы. Очень прочные лаки идут на предохранительные окраски от влияния окружающего воздуха и др.
Масляные малярные лаки имеют следующие специальные подразделения: лаки подмазочные, половые, железные,
печные, копало-янтарные, эмалевые и др.
Самый дешевый – подмазочный лак – идет только для подмазок, для лакировок не годится, так как очень
хрупок; готовится он из низших сортов копала с прибавлением канифоли.
Половые лаки приготовляются из самых твердых копалов, употребляются везде, где требуется особенная
прочность лакового слоя.
Железные лаки готовятся из асфальта и копала, дают прочную, блестящую окраску.
Печные лаки сходны по составу с лучшими половыми, могут выдерживать, не изменяясь, довольно сильное нагревание.
Для наружных лакировок особенно хорош копало-янтарный лак.
Для роскошных отделок внутренних частей зданий употребляют эмалевые лаки из отборной доммаровой
смолы на скипидаре.
< В меню > < В начало >
КРАСКИ
По составу своему краски подразделяются на 4 группы:
1) Натуральные минеральные краски, находящиеся готовыми в природе. Это различного рода земли (чаще глины),
окрашенные более или менее ярко, руды металлов (железная, медная и др.).
2) Искусственные минеральные краски, добываемее из различного рода металлов химическим путем; их называют
также металлическими. Это различные окислы и соли металлов.
3) Краски органического происхождения – животного или растительного, получаемые переработкою частей животных
или растений. Так, напр., при горении дерева мы получаем черную краску – сажу; из насекомых, которые называются
конишель, добывается красная краска – кармин; желтая краска – гуммигут – не что иное, как высохший сок
(камедь) одного из растений жарких стран и т. д.
4) Анилиновые краски, добываемые из нефти и каменного угля; эти краски очень яркие и разнообразные
по колерам, но многие из них так скоро выцветают, что в малярном деле не употребляются, а если и идут на подмесь к дорогим сортам
красок, то чаще всего явно уменьшая прочность краски.
Продажные виды красок.
Краски встречаются в продаже в следующих видах:
1) В их естественном, натуральном виде, в том виде, как они добыты, т.е. в виде комьев земли,
неправильных кусков, более или менее твердых, таковы: земли и руды, смолы и камеди (сиенская земля, малахит, гуммигут и др.),
но надо сказать, что теперь такие натуральные краски встречаются в продаже все реже и реже; обыкновенно краски продают в
переработанном виде, более или менее подготовленными и очищенными, и тогда они могут быть:
2) В порошке, более или менее тонко просеянном и даже отмученном. Тонкость размола имеет
большое значение в покраске: чем тоньше порошок, тем ровнее и лучше выходит окраска.
3) Иногда обработанные в тонкий порошок краски формуются затем в плитки с каким-либо клеящим веществом.
Плитки эти бывают очень твердые, плотные, как, например, в лучших сортах белил, либо рыхлые, слабые, как, например, крон.
4) Часто краски идут в продажу в виде небольших конических головок-ступочек, как их называют;
как и предыдущие, они бывают плотные или рыхлые.
Ступочки и плитки хороши тем, что не дают возможности подделать их в складах и магазинах, как это легко
сделать с краскою в порошке.
5) Как бы хорошо ни была растерта краска в порошок, все же при употреблении в дело ее приходится довольно
долго растирать с той жидкостью, которая пойдет на растворение ее; особенно это надо сказать о красках масляных; эту операцию
лучше всего производить не на работе, а в специальных заведениях. Поэтому-то теперь очень распространены в продаже краски
тертые на масле, иногда на лаке, до состояния густого теста (густотертые).
6) И, наконец, краски могут быть в продаже совсем готовые в жидком виде, разбавленные маслом или
лаком настолько, что ими можно прямо красить.
< В меню > < В начало >
Свойства красок.
Во всякой краске мы должны обратить внимание на: 1) силу цвета (интенсивность) краски,
2) ее кровельную силу – укрывистость и 3) на прочность цвета.
Чтобы судить о силе цвета двух одноцветных красок, можно смешать одно и то же количество их
с белою краскою и произвести окраску. Та, которая дает при этом более резкий цвет, и будет более сильной. Некоторые сорта
красок (например лазурь) настолько сильны, что достаточно небольшой их примеси, чтобы придать белой краске цветной оттенок,
других же надо прибавить большое количество, чтобы получилась заметная окраска.
Под кровельной силой или укрывистостью подразумевается способность краски, в соединении
с маслом и другими растворителями, давать совершенно непрозрачный и в то же время возможно более тонкий слой. Укрывистость
зависит от вида частичек краски. Частички кристаллические, прозрачные никогда не дадут укрывистой краски. Резкий пример этого
можно видеть из следующего. Если истолочь в мелкий порошок стекло, то получим порошок чистого белого цвета, но стоит только
налить на него воды, как белый цвет пропадает, масса становится прозрачной. Краски, растворяющиеся в жидкости, как сахар или
соль в воде, также не будут обладать кровельной силой. Краска должна только равномерно размешиваться в жидкости,
но отнюдь не растворяться.
Масло и лак порою способны делать краски до некоторой степени прозрачными. Мел, например, будучи хорошей
краской на воде, совершенно негоден для масла и лака, так как частицы его, пропитываясь маслом или лаком, становятся до
некоторой степени прозрачными; от этого получается грязный оттенок.
Укрывистость краски пробуют на железном листе, - не просвечивает ли черный цвет железа через краску;
или же на стекле; очень укрывистая краска дает на свет темный, почти черный цвет (непрозрачна).
Прочность краски, способность сохранять цвет долгое время, не выгорать от солнца, не изменяться
от химических соединений с маслом, с вредными примесями воздуха и т.д., - зависит от химического состава краски.
Наиболее прочными будут натуральные минеральные краски (земли, руды), за ними идут минеральные искусственные, органические;
самые слабые – некоторые анилиновые краски.
< В меню > < В начало >
Колера и продажные сорта красок.
В настоящее время в продаже можно встретить очень большое разнообразие красок: достаточно взглянуть
на любой прейс-курант большого малярного производства, чтобы убедиться в этом. Не будем останавливаться на всех сортах
красок и рассмотрим только наиболее употребительные.
Белые краски.
1) Известь гашеная – употребляется только для водяных покрасок и идет для самых грубых и дешевых работ
по штукатурке, кирпичу, камню; с землистыми красками дает хорошие светлые колера (разбелы). Кровельная сила – слабая.
2) Мел (крейда, как называют ее иногда маляры на юге СССР). Лучшие сорта мела – белгородский,
олонецкий и др. В торговле имеется мел комовой – в глыбах и толченый и сеяный – в кулях. Белгородский
мел настолько хорош, что идет в дело в естественном своем виде. Другие сорта требуют более тщательного измельчения и даже
отмучивания. Отмученный мел называют в торговле плавленым мелом. Химически чистый мел называют французским.
Кроме порошка лучшие сорта мела продаются в плитках, лепешках и головках.
Мел – самый распространенный покрасочный материал, он очень пригоден для водяных покрасок, но с маслом дает
желтовато-грязный цвет. Даже примесь мела к другим краскам портит их цвет при масляных и лаковых покрасках, делая его грязным.
Кроме окрасок мел идет на замазку, шпатлевку и др.
3) Гипс употребляется для подделки красок с целью удешевления их. Не обладая кровельной силой,
как самостоятельный материал гипс не употребляется, и как примесь к краскам ухудшает их качества.
4) Барит, тяжелый шпат – получается измельчением горной породы того же названия. Обладая слабой
кровельной силой, как самостоятельный материал барит не употребляется, но идет как примесь к различным металлическим краскам.
В громадных количествах барит идет как примесь при фабрикации свинцовых белил, причем не изменяет ни цвета их, ни химического
состава, ослабляя лишь их кровельную силу. Он лучше мела для масляных покрасок, так как с маслом остается белым.
5) Белила свинцовые – по составу представляют соединение свинца с кислородом и углекислотою.
По замечательной кровельной силе и прекрасному белому цвету представляют лучшую белую краску. С маслом белила соединяются
химически, не изменяя цвета. Давая отличную укрывистую краску, свинцовые белила имеют два недостатка: они ядовиты, и, при
работе с сухими белилами, их пыль, попадая в дыхательные пути и пищевод, отравляет организм; кроме того в жилых помещениях
от действия сернистых испарений человеческого тела свинцовые белила темнеют. В продаже имеется несколько сортов свинцовых
белил. Самый высокий сорт белил – кремшифервейс, кремзервейс – это цельные (без примеси) белила в виде больших,
более 400 г весом, плотных квадратных плиток. Остальные белила делятся на сорта, сообразно с количеством примешанного
шпата: № 0 – цельные белила, №№ 1, 2, 3 – низшие сорта, в которых примесь достигает до 60 – 75 и даже до 90 %. Все эти
сорта продаются или в виде ступочек, или в порошке.
6) Белила цинковые (окись цинка) в малярно-живописном деле после свинцовых занимают первое место
по обширности и важности применения. В чистом виде они представляют прекрасных качеств краску, снежнобелого цвета,
очень легкую, пригодную и для клеевых, и для масляных покрасок. По кровельной силе цинковые белила много уступают свинцовым,
но вместе с тем являются важным и незаменимым материалом по постоянству цвета и нечувствительности к сернистым испарениям,
с успехом могут заменять свинцовые белила и всегда служат как бы их дополнением. В жилых домах по свинцовым белилам кроют
в последний раз цинковыми, слой которых защищает свинцовые от потемнения.
Цинковые белила требуют больше масла и сохнут медленнее свинцовых. В продаже имеются двух сортов:
№ 0 – снежные, шнейвейс, № 1 – цинквейс. Подмешиваются цинковые белила мелом, гипсом, известковым шпатом.
< В меню > < В начало >
Черные и серые краски.
Основанием всех черных красок служит углерод в различных видах. Из натуральных черных красок отметим:
1) графит – почти чистый углерод, кристаллический; встречается в природе большими массами.
Лучший графит – цейлонский, очень хорош сибирский графит.
Графит идет на составление серых красок – с белилами, мелом и др.; очень прочная краска. Но больше всего
он употребляется как сухая краска для натирания металлических частей печей, дверец топок, плит чугунного и железного пола,
лестниц или таких предметов, которым хотят придать металлический вид.
2) Черный мел – глинистый сланец, пропитанный углем. Продается или кусками, или в переработанном
виде (измельченный и отмученный). Отличная краска, в большом ходу за границей. У нас черный мел встречается на юге СССР,
в Донецком бассейне.
Из черных искусственных красок большое значение имеют следующие:
3) Сажа малярная (шведская, финляндская) – дешевая и довольно хорошая краска, получаемая обжиганием
торфа без доступа воздуха. Употребляется для обыкновенных работ.
4) Кость жженая – получается измельчением костяного угля, дает глубокий черный цвет, а с белилами
– прекрасных тонов разбелы. Высший сорт этой краски известен в продаже под названием жженой слоновой кости.
5) Сажа голландская (копоть) – получается осаждением дыма при сжигании дерева, смолы, нефти и масла.
Сжиганием дерева получается низший сорт сажи – вологодская; сжиганием смолы, нефти и масла получают сажу высоких
качеств, известную под названием ламповой копоти.
Сажа дает буровато-черные цвета; для уничтожения бурого оттенка к ней примешивают лазурь.
Серые цвета, как мы видели, получаются смешением черной и белой красок. Из самостоятельных серых
красок отметим аспид (измельченный аспидный сланец), цинкграу (серая цинковая) и алонскую землю (алонка).
< В меню > < В начало >
Желтые краски.
1) Охра – натуральная краска различных оттенков, от темно-желтого до светло-желтого; очень сильная
и укрывистая краска; самый употребительный материал в малярном деле. Охристые земли очень распространены в природе,
состав их – глина и водная окись железа. Часто попадаются земли, прямо без переработки пригодные для окраски,
но в большинстве случаев охру необходимо подготовить, т.е. размельчить, просеять, отмучить и пр.
Чем больше в охре глины, тем она светлее, чем больше железа, - тем темнее. Хорошая охра должна быть жирна
на ощупь, с водою образует тягучую массу, но при высыхании не должна обращаться в твердый камень.
При обжигании она меняет свой цвет, становясь красной.
2) Сиенская земля – терр де-Сиен – натуральная краска; привозится из-за границы в естественном
своем виде, т.е. в виде кусков неправильной формы. В продаже бывает и в подготовленном виде. По составу и цвету походит на охру,
но только цвет ее ярче, живее, а кровельная сила ее меньше; после обжига обращается в краску коричневого цвета.
Как самостоятельная краска сиенская земля в дело не употребляется, идет для разбелов и разделок под дерево.
3) Крон – это искусственная металлическая краска; она представляет собой химическое соединение так
называемой хромовой кислоты с окислами металлов: свинца, цинка, олова и некоторых других. Лучшими считаются свинцовые кроны.
Существуют много оттенков крона, от палевого и лимонно-желтого до красно-оранжевого. Краска эта отмечается
замечательной кровельной силой и силой цвета, что дает возможность удешевлять ее примесями – шпагатом или гипсом, количество
которых доходит иногда до 80 %. Цельный, № 0, крон продается в виде мелких головок, остальные сорта – в виде плиток. Недостатком
крона является то обстоятельство, что цвет его от времени несколько темнеет и делается грязноватым.
4) Куркума – краска, добываемая из корней растения куркумы, которые для получения краски размалываются
в порошок.
Аммиачный или щелочной отвар куркумы дает красивую водяную краску, которая употребляется в мастике для
подкраски паркетных полов.
< В меню > < В начало >
Красные краски.
1) Болюс, красный мел. Под этим названием известна землистая краска, добываемая готовой в природе;
это есть род глинистого сланца с песчаником, окрашенный безводной окисью железа. Продается кусками и в порошке. Низшие сорта
идут для грунтовок, высшие – на малярные работы.
2) Красная охра или черлядь получается или готовой в природе, или обжиганием желтых охр.
Часто в продаже она носит название мумии. Дешевая и довольно хорошая краска, идет для простых малярных работ, а так же для
шпатлевок и грунтовок.
Имеет большую кровельную силу и силу цвета.
3) Мумия – так называются краски красивых оттенков, по составу содержащие большое количество
окислов железа. Краски эти получаются обжиганием железного купороса. Высший сорт мумии называется капут-мортум –
красивого темновишневого цвета; к высшим же сортам относится мумия каретная. Мумия – очень распространенная краска,
обладает большой укрывистостью.
4) Сурик свинцовый – окислы свинца. Краска отличных малярных качеств, густого красно-оранжевого цвета.
В малярной практике имеет обширное применение. С цинковыми белилами дает прочную масляную окраску для металлических поверхностей.
Много идет на замазки, шпатлевки, грунтовки и т.д., он придает маслу способность быстро затвердевать; по этой же причине идет
для варки олифы как сиккатив.
5) Киноварь – натуральная краска; химическое соединение ртути и серы. При нагревании улетучивается
без остатка, распространяя запах горящей серы (пары ядовиты). Очень хорошая, прочная и дорогая краска с значительной кровельной силой.
Кроме натуральной есть в продаже киноварь искусственная, ничего общего не имеющая с натуральной,
кроме цвета. Это – или сурик, или глина, или какое-нибудь иное вещество, подкрашенное анилином, а потому и мало прочное по
цвету. Впрочем, и из искусственных сортов встречаются некоторые, довольно прочные, с удобством заменяющие натуральную киноварь.
6) Бакан – краска органического происхождения, это – низший сорт кармина, который добывается из
насекомых кошенили, из растения марены и из красного дерева. Бакан – ценная, хорошая краска. В продаже встречается с
примесью мела, каолина и др.
< В меню > < В начало >
Коричневые краски.
1) Умбра – натуральная краска, состоит из окислов железа и марганца с землистыми примесями;
бывает двух родов: умбра сырая – с оливковым, желтоватым оттенком и умбра жженая – шоколадного цвета.
В торговлю поступает или в натуральном виде – в кусках, или в порошке. Прочная и довольно хорошая краска. Чаще идет для разбелов.
2) Кельнская земля, кассельская земля, кассельбраун – землистая натуральная краска, цветом похожая
на умбру, по составу отличающаяся от нее тем, что своим цветом она обязана примеси бурого угля. Хорошая прочная краска.
3) Сиенская земля жженая – идет для разбелов и для разделок под дерево.
4) Сурик железный – сильная и укрывистая краска, красновато-коричневого цвета, по составу –
окись железа; получается измельчением чистой железной руды. Отличная, прочная краска для железных крыш, баков и т. п.
Синие краски.
1) Лазурь берлинская, французская, русская, милори. Цвет – синий с различными оттенками: берлинская
– чисто голубого цвета, французская – с фиолетовым оттенком. Высший сорт лазури – милори. В изломе куски этой лазури имеют
красноватый металлический отблеск. Лазурь – самая сильная по цвету краска, небольшой примеси ее к белилам достаточно, чтобы
придать им голубой цвет, идет она для разбелов, но как самостоятельная краска не употребляется; к недостаткам лазури надо
отнести ее способность изменять цвет под влиянием аммиачных паров и щелочей. Поэтому в окраске по штукатурке лазурь не
должна быть употребляема.
Как примесь к черным краскам лазурь придает им более глубокий черный цвет, уничтожая бурый оттенок.
2) Ультрамарин – краска небесно-голубого цвета, неядовита, постоянна цветом, хотя и не обладает
большой укрывистостью, но имеет сильный цвет и очень хороша для смеси с белыми клеевыми и масляными красками. При масляных
покрасках лучше брать цинковые белила, так как со свинцовыми ультрамарин меняет со временем свой цвет, принимая грязнозеленый
оттенок. При побелке стен в мел и известь прибавляют ультрамарин, чтобы уничтожить желтоватый оттенок краски. Продажный
ультрамарин часто содержит дешевые примеси: гипс, шпат, глину и др.
3) Индиго, лавра, кубовая краска – в продажу поступает в виде кубиков темносинего цвета различных
оттенков. Краска растительного происхождения, употребляется для водяных покрасок.
4) Горная синь, медная лазурь – так называется голубая медная руда, хотя и натуральная, но не
особенно прочная краска: от сернистых паров скоро получает грязный оттенок, дорога и потому на практике заменяется другими
более дешевыми и лучшими красками.
< В меню > < В начало >
Зеленые краски.
1) Малахит – горная зелень – углекислая медная руда, измельченная в порошок, дает хорошую зеленую краску;
от сернистых паров несколько меняет свой цвет (грязный оттенок). В настоящее время малахит мало употребляется как краска,
так как есть много сортов искусственных зеленых красок хорошего качества.
2) Медянка или ярь-медянка – французская или русская; химический состав – уксуснокислая медь.
Как самостоятельная краска не употребляется, так как не укрывиста, но в смеси с другими красками очень хороша. С олифой
медянка соединяется химически так же, как и со свинцовыми белилами, в очень прочное соединение, поэтому очень хороша для
масляных покрасок, например для крыш, но так как она влияет химически на железо, ею прямо по железу крыть не следует.
Медянка ядовита. В продажу она поступает в виде цилиндрических головок весом около 16,5 кг, в виде зернистого (кристаллического)
порошка, иногда в виде лепешек. Цвет сине-зеленый.
3) Ярь венецианская – сходна по составу с предыдущей. В торговле встречается в виде красивых
крупных кристаллов густого сине-зеленого цвета. Как самостоятельная краска не употребляется, но очень полезна как примесь,
когда требуется получить более яркий зеленый цвет какой-либо другой зеленой краски; ядовита.
4) Швейнфуртская зелень – яркозеленого цвета, в составе своем содержит медь и мышьяк, а потому
очень ядовита. По красоте цвета и по другим качествам – прекрасная краска, не боится сырости, щелочей и высокой температуры;
с маслом кроет плохо. Сильная ядовитость краски заставляет обращаться с нею очень осторожно. Продается в виде тонкого
кристаллического порошка.
5) Крон зеленый – получается из смеси берлинской лазури и желтых кронов, бывает различных зеленых
оттенков, в продажу поступает в виде ступочек. Хорош для масляных покрасок, боится щелочей.
< В меню > < В начало >
КИСТИ
Весовые кисти приготовляются из отборной щетины часто с добавлением конского волоса.
Кисти I сорта – без конского волоса, II сорта – с добавкою волоса и III сорта – со значительною добавкою
конского волоса.
В основании кисть связана в двух местах бечевкою
(рис. 1, 1). Такой пучок щетины и поступает в продажу.
Общеупотребительные размеры весовых кистей - 400, 300 и 200 г весом (то веса получают они и свои названия) – следующие:
фунтовая кисть имеет 200 мм длины и 56 мм в диаметре, полуфунтовая имеет ту же длину и 45 мм в диаметре.
Чтобы приготовить к работе такую кисть, поступают следующим образом. Делают круглую рукоятку нужной длины
и толщины; щетину распределяют ровным слоем вокруг конца рукоятки и, отступя немного от конца, перевязывают тонкой бечевкой;
затем прочной бечевкой петлями обматывают плотно кисть до 3/4 ее длины
(рис. 1, 2 и 3).
По мере изнашивания кисти эту бечевку понемногу распускают. В середину связываемой кисти вставляют пробку
или деревяшку (рис. 1, 2), приблизительно той же толщины,
как и конец палки. При такой пробке кисть выходит ровнее. Готовая кисть с конца должна иметь ровную, бархатистую,
шаровидную поверхность, без выдающихся отдельных волосков. Щетина кисти должна быть настолько упруга, чтобы после сгиба
она сейчас же выпрямилась. При встряхивании, сухая или мокрая, она не должна опускать волоса.
Щетина должна быть настолько хорошо закреплена, чтобы кисть не оставляла волос на окрашиваемой поверхности.
Кисти с большим количеством конского волоса недостаточно упруги и ими не так хорошо красить.
Для окраски пола и крыши делают длинную рукоятку, чтобы красить стоя; для окраски стен и потолка кисть
насаживают на короткую рукоятку и затем уже привязывают к длинной палке под тупым углом, как указано на
рис. 2. Такой кистью удобнее красить.
Впрочем, кроме указанных весовых кистей, в продаже имеются и готовые: для пола, - насаженные на длинные
рукоятки, для стен – закрепленные на рогу (рис. 3) или
на искривленную рукоятку, или же на короткую ручку (рис. 4 и
рис. 5), которую привязывают к длинной палке, как указано выше.
Кисти-ручники – это кисти с короткой ручкой.
Кисти эти бывают двух сортов: кисти из отборной белой щетины обвязаны красным шнурком и называются –
кисти красной вязки, и кисти из серой щетины – ниже сортом, обвязанные серой бечевкой – серой вязки.
Всякий ручник состоит из деревянной точеной рукоятки
(рис. 6, 1); и в том месте, где закрепляется щетина,
рукоятка расширена, а сверху имеет углубление-гнездо (рис. 6, 2),
куда вкладывается кисть своим основанием и укрепляется горячим крепким раствором шубного клея.
Вся деревянная часть рукоятки, охватывающая кисть, обматывается сверху в 2 и 3 раза тонкой проволокой,
которая прочно стягивает основание кисти, а ниже – тонкой бечевкой (серой или красной). Размеры ручных кистей очень
разнообразны – от самых крупных, при длине щетины в 11 см (2 1/2 вершка),
до самых мелких. Различаются они по номерам. Чтобы эти кисти равномерно срабатывались и дольше служили, их, как и весовые
кисти, тоже обматывают до половины бечевкой (рис. 6, 3),
которую, по мере срабатывания кисти, распускают; пробки при этом не вставляют. Без такой обмотки у кистей скорее срабатываются
краевые щетины, и кисть получает сильно заостренную форму (рис. 7),
неудобную для окраски. Кроме того без этой обмотки при длинной щетине кисть будет очень сильно гнуться, будет слаба, и красить
ею очень неудобно.
Для водяных окрасок эти ручники не годятся, так как клей от воды размокает, и щетина вываливается. Для водяных
и клеевых окрасок употребляют ручники, насаженные на рукоятку без клея, или же для таких работ маляры сами готовят кисти,
связывая их из весовой щетины, как указано выше, или следующим способом.
Набирают длинной и жесткой щетины в легкий железный обруч и посредством ударов по столу выравнивают ее.
Потом приготовляют круглую рукоятку, утолщенную к одному концу. В кольцо под щетину вкладывают кусок кожи (старой подошвы)
с отверстием по тонкому концу рукоятки. В это отверстие сверху заколачивают ударами молотка рукоятку. Тогда она сильно сожмет
концы щетины в железном кольце, и кисть готова (рис. 4).
Чтобы удобно было заколачивать, берут дощечку с заранее насверленными дырами разных диаметров. Рукоятку заколачивают на этой доске,
пропуская конец ее через высверленные дыры, перенося, по мере забивания, все в большие и большие отверстия. Такую кисть тоже надо
обмотать веревкой до половины или трех четвертей длины щетины.
В настоящее время в продаже появились ручники в металлической оправе; в них щетина зажата плотно перехватом
а, сделанным в металлической оправе. На этих же кистях вместо обмотки бечевой сделан обхват щетины проволочным кольцом
b (рис. 8).
Кроме круглых употребляют плоские ручники. Ширина их достигает 100 мм, оправа жестяная.
Для расписывания рисунков употребляют кисти так называемые живописные или марочные – небольшие кисти из
отличной белой щетины на длинных ручках в жестяной оправе. Они бывают круглые
(рис. 9) и плоские. Марочными эти кисти называются потому,
что их употребляют для надписей на тюках товаров (ставят марку). Круглые ручники из жесткой щетины, плоско-обрезанные,
носят название трафаретных кистей. Ими работают по трафаретам, - вырезанным из картона рисункам. Накладывая такой
рисунок на стену, берут краску на плоский конец кисти и вертикальными ударами наносят краску.
При окраске масляными красками, особенно при густой краске, остаются следы от кистей в виде полосок;
краска ложится неровно; ее выравнивают так называемыми флейцами – очень мягкими и упругими кистями из барсучьего
волоса, плоскими (рис. 10) или круглыми
(рис. 11).
Хорошие плоские ручники иногда служат для той же цели.
Кроме того встречаются различные сорта кистей специального назначения, например кисти из длинного
беличьего волоса – отводочные и цировочные – служат для линевания, отведения полосок и пр.;
расхлестки и лапки служат для разделки под дерево и т.д. Для той же цели употребляют гребешки – стальные
(рис. 12), кожаные и резиновые
(рис. 13). Для выравнивания окрашиваемой поверхности замазка
(шпатлевка) наносится и разравнивается при помощи так называемых шпателей, которые бывают стальные
(рис. 14,
рис. 15 и
рис. 16), костяные, роговые
(рис. 17) и деревянные
(рис. 18), разных размеров: широкие – для покрытия замазкой
больших поверхностей, узкие – для мелкой работы.
< В меню > < В начало >
Уход за кистями.
Кисти по окончании работ должны промываться после масляных и лаковых окрасок в скипидаре, а затем щелоком или мылом;
после клеевых покрасок кисти моются чистой водой. Если вязка кистей на клею, то мыть кисть надо осторожно, стараясь, чтобы вода
по возможности не попадала на вязку. Если вязка на смоле, то нельзя мыть скипидаром, который растворяет смолу.
Если работа еще не окончена, а только прервана, т.е. кисти понадобятся опять в скором времени, то можно их не
мыть, а оставить в сыром масле или в воде; не надо только допускать, чтобы краска на кисти засохла, тогда ее очень трудно отмыть;
не надо также наливать много воды в ведерко, где хранятся кисти, чтобы не размокла клеевая вязка.
Щетинные кисти, бывшие в работе, становятся лучше вследствие того, что концы их обтираются, делаются тоньше и
глаже (шлифуются). Поэтому хороший маляр всегда предпочитает такую обработанную кисть новой. Иногда для хороших внутренних работ
концы щетины нарочно завастривают, для чего кисть смачивают раствором мыла и шлифуют ее о мокрый кирпич или песчаник.
Если случится, что масляная или лаковая краска засохнет на кисти, то ее можно попытаться очистить; для этого
кисть погружают в слабый раствор соды, в котором и оставляют до размягчения, а затем промывают в горячей воде и сушат.
Флейцы после каждой работы моют мылом и сушат.
< В меню > < В начало >
ПРОИЗВОДСТВО МАЛЯРНЫХ РАБОТ
Приготовление краски.
Если краска покупается уже подготовленной в дело, т.е. уже растертая с маслом в густое или жидкое тесто,
то ее только разбавляют маслом, насколько это нужно. Но – другое дело, когда краска приобретается в сухом виде, неподготовленная;
такую краску надо измельчить, просеять. Но даже и готовый порошок не всегда можно сразу же разбавить жидкостью; многие краски
не смачиваются жидкостью (водою или маслом), и как бы мы их ни размешивали, все же часть краски останется комочками, и раствор
ее не будет однородным. Поэтому сухую краску надо предварительно растереть со смачивающею жидкостью до состояния однородного
теста и уж это тесто разбавлять. Такое растирание, помимо совершенного смешения краски с жидкостью, выгодно еще в том отношении,
что при растирании краска еще более размельчается, получается совершенно нежное тесто, разбавляя которое мы получим краску,
дающую ровный покрасочный слой.
Измельчение кусковой краски (кусков, ступочек и т.д.) делается в обыкновенных ступках. Для растирания красок
служат плита и курант (рис. 19) из какого-либо
твердого и, главное, однородного камня (мрамора, песчаника). Краска насыпается на плиту, поливается понемногу жидкостью и
круговым движением куранта растирается до ровного теста. Время от времени краску сгребают в середину шпателем и растирают вновь.
Для той же цели употребляются краскотерки разных фирм и систем. Очень популярна в малярном деле ручная
краскотерка (рис. 20), которую правильнее было бы назвать мешалкой.
По виду она похожа на ручную кофейную мельницу, и так же она устроена внутри. В нижней части конической воронки А –
рифленое отверстие, в котором вращается рифленый же конус. В воронку накладывают краску, смешанную с маслом, и вращают конус
при помощи зубчатой передачи С и рукоятки В. В узкой щели воронки краски и масло хорошо смешиваются и,
выходя наружу, встречают скребок Е и желобок D, который отводит готовую краску.
Если сухая краска доставлена в виде хорошо истертого и отсеянного порошка, то такая краскотерка очень полезна,
так как значительно ускоряет приготовление краски. Впрочем, в настоящее время маляры в большинстве случаев предпочитают брать
краски совершенно готовыми, или густотертыми, так как, приготовленные в специальных заведениях хорошими машинами, краски эти будут,
несомненно, лучше красок домашнего приготовления.
< В меню > < В начало >
Подготовка поверхности под окраску.
Под какую бы окраску ни подготовлялись поверхности, их прежде всего надо очистить от грязи, пыли, жирных и
смоляных пятен, от старой краски, если она плохо держится, или если слой ее излишне толст. Эта работа производится старыми
кистями, щетками, тряпками, скребками, а иногда и выжиганием; смоляные и жирные пятна моются щелоком и водой,
вырезываются и выжигаются. Хорошо также вымыть всю поверхность, которую потом надо тщательно просушить, потому что на мокрой
поверхности нельзя производить никакой окраски.
Клеевая окраска.
Клеевая окраска употребляется исключительно для внутренних отделок стен и потолков, производится она главным
образом по штукатурке, очень редко по дереву и еще реже по металлу.
Подготовка поверхности под клеевую окраску заключается в перетирке стен и потолков, в исправлении штукатурки,
т.е. заделке всех углублений, трещин посредством затирки их известью с песком и алебастром, как это было указано в главе
«Штукатурные работы». В этом заключается вся подготовка; разве только для каких-нибудь особенно художественных работ стены и
потолки подготовляются более тщательно шпатлевкой, совершенно сходно с подготовкой под масляную окраску.
Окраска начинается с грунтовки или проклейки, так как непроклеенную пористую поверхность стен трудно
окрасить ровно; краска будет быстро впитываться и ложиться пятнами. Грунтовка или проклейка в простых работах производится
раствором медного купороса в мыльной воде (или клеевой). Этой жидкостью мутно-голубого цвета в теплом состоянии покрывается
окрашиваемая поверхность. Для работ более дорогих грунтовка делается из горячего, крепкого раствора клея с мелом.
Грунтуют 2 и 3 раза, давая высохнуть каждому слою грунта. По загрунтовке красят.
Клеевой раствор для краски готовят незадолго до работы. Клей размачивается в чистой воде, подогревается
и разводится водою в таком количестве, чтобы раствор при охлаждении оставался жидким – не студенился. На 1 ведро
покраски прибавляется обычно 800 г клея.
Краску с водой растирают отдельно до состояния теста, особенно, если она не легко соединяется с водой,
а затем в краску приливают клеевого раствора и воды до тех пор, пока не получат жидкости требуемой густоты. Краска должна
стекать с кисти ровной, непрерывной струей, - тогда она готова. Шубный клей можно заменять молоком, ржаной мукой, крахмалом и пр.
Для потолка и других поверхностей, не подвергающихся прикосновению, клея в краску прибавляют меньше.
Колонны и стены окрашиваются на крепком клеевом растворе.
Окраску наносят в несколько приемов, давая каждому слою окончательно высохнуть (когда она перестанет пачкать).
Первые слои наносятся горячей краской.
Краску надо наносить ровно и гладко, нельзя водить кистью по одному месту несколько раз, надо стараться делать
широкие, однородные штрихи, покрывая сразу всю поверхность. Только свежеприготовленная краска ложится ровно, а потому все остатки
от работ необходимо просто выбрасывать. Набирая краску на кисть, не надо забывать каждый раз взбалтывать краску, чтобы состав ее
все время был одинаков.
Для окраски по камню и штукатурке снаружи и внутри здания, там, где не требуется особенной тщательности и красоты,
очень выгодна известковая окраска; она дешева, проста, прочна, и обладает еще одним хорошим качеством:
свежегашеная известь обладает отличными дезинфицирующими свойствами, так что ею хорошо белить стены после заразных болезней,
стены запущенные и т.п.
Для побелки известью ее гасят, разбалтывают до состояния прыска, дают остыть и затем красят. Известь,
загашенная горячей водой, дает прочную блестящую окраску, нескоро смывающуюся. Первое время известковая окраска пачкает,
но потом, когда известь соединится с углекислотой воздуха, окраска перестает пачкать. Чтобы получить колер, к известковому
молоку прибавляют каких-либо землистых красок; надо только избегать тех, которые не выносят щелочей, например лазури,
так как известь – щелочь и она будет химически действовать на окраску, меняя цвет ее.
Чтобы известковая окраска лучше окрепла, надо, чтобы окрашенная поверхность как можно дольше оставалась сырою.
Поэтому лучше ею окрашивать в сырую погоду. А когда приходится красить известью сухую стену, да еще обращенную на солнечную
сторону, то перед окраской стену надо смочить водой.
Чтобы придать известковой окраске больше прочности, в раствор прибавляют квасцы (от 100 до 400 г на 1 ведро),
молоко, казеин (творог), свежую кровь.
Для известково-молочной окраски известь гасят молоком и через сутки получившееся тесто разбавляют
тоже молоком; получается очень долговечная краска для наружных стен. Для внутренних поверхностей прибавляют
1/4 часть творогу, растирая краску кистью через сито. Такой краской можно окрашивать
двери, стены и пр., как масляной.
Можно составить краску с одним творогом без коровьего молока: берут пополам по весу творог и известковое
молоко и прибавляют воду. Для различных колеров примешивают сухие краски.
Для простых наружных покрасок, заменяющих масляные, применяется очень дешевая окраска шведским составом:
берут 3 части железного купороса, растворяют его в 15 частях кипятка, по растворении добавляют 2 - 3 части толченой
канифоли, после чего хорошо перемешивают, прибавляют понемногу 4 части олифы и ворвани и 10 частей ржаной муки. Для колера
добавляют землистых красок. Смесь кипятят, процеживают и красят в неостывшем виде.
< В меню > < В начало >
Масляные окраски.
Если поверхность еще не была окрашена, ее надо предварительно проолифить, т.е. покрыть за 2 или 3 раза олифой,
пока все поры не заполнятся маслом. Если поверхность - деревянная, то необходимо вырезать все сучки, особенно смоляные,
и заделать их деревом или замазкою; иначе смола проступит сквозь краску пятнами. По высушенной проолифке замазывают все щели,
ямки и др. неровности и всю поверхность сплошь покрывают замазкой – шпатлюют. Если поверхность очень шероховата,
то ее предварительно трут или куском огнеупорного кирпича, или жестким куском пемзы и затем олифят.
Замазка бывает клеевая, масляная, лаковая.
Самой простой является клеевая замазка, которая готовится из плавленого мела и клея перед самым употреблением
в дело. Часто в состав шпатлевки вводят белила и какую-либо дешевую краску (охру, мумию и др.) и олифу.
Берут, например, 5 частей по весу мела, 2 части клея, разведенного в должном количестве воды, затем
прибавляют 1 часть олифы, 3 части свинцовых белил, охры или железного сурика. Это полумасляная замазка.
Шпатлюют тонким слоем в несколько приемов, давая каждому слою выстояться, высохнуть. По сухой шпатлевке
производится шлифовка куском кирпича или пемзой обыкновенно насухо, иногда с водою, а для самой гладкой шлифовки – со скипидаром.
Затем идет новая проолифка, цель которой пропитать шпатлевку маслом и таким образом придать ей крепость.
Олифят только те места, где есть шпатлевка. Затем кладут грунт – первый слой краски, более разбавленный маслом;
грунтовать лучше горячей краской, красить – всегда холодной. По первому грунту иногда шлифуют вновь, иногда прямо красят
обыкновенно за 2 или 3 раза; красить надо возможно более тонким слоем. При медленно сохнущих красках прибавляют сиккатив, но,
хотя он и ускоряет высыхание, зато делает слой более слабым. Следующий слой наносится только по высыхании предыдущего.
Если к клеевой замазке прибавить подмазочного лака, то получается полулаковая шпатлевка, которая будет прочнее клеевой.
Масляные и лаковые шпатлевки приготовляются из мела, белил и других красок на масле и лаке. Составы их различны
в зависимости от назначения. В общем их применяют, когда хотят придать красочному слою большую прочность.
Если красят по старой окраске, то предварительно счищают старую окраску, особенно в тех местах, где она слабо
держится. Затем олифят очищенные места, шпатлюют, шлифуют всю поверхность и красят.
Иногда требуется удалить краску со всей поверхности. Это достигается различными способами.
1) Краску выжигают. Для этого железный противень (лист железа с загнутыми кверху краями, продырявленный снизу),
поставленный на невысоких ножках, кладут горящих углей, и такой противень последовательно перемещают по окрашенной поверхности
(главным образом так очищают поверхность пола); красочный слой частью размягчается, частью обгорает и его тогда легко счистить
стамесками. Операция эта вредна как для рабочих, благодаря выделяющимся удушливым газам, так и для досок пола, потому что вместе
с краской сгорает и часть дерева. Железные поверхности (не кровельного железа) выжигаются самодувными бензиновыми лампочками и
размягченная краска счищается скребками.
2) Краску удаляют растворением (размягчением) слоя старой краски щелочами. От действия щелочей слой
краски становится настолько мягким, что легко соскабливается. Для этой цели рекомендуют много составов, из которых укажем
некоторые: а) Намазывают очищаемую поверхность так называемым зеленым мылом (продается в виде зеленой мази);
когда краска размягчится, смывают мыло и соскабливают краску. б) Намазывают поверхность смесью негашеной извести с содою
на воде (образуется щелочь, едкий натр, размягчающий краски), размягченный слой соскабливают. в) В продаже существуют
различного рода составы для удаления старой краски, которые представляют собой различного рода мыла; их наносят
густым слоем на старую краску, а через 1/2 часа, или, самое большее, чем через
два часа размягченную краску счищают. Необходимо иметь в виду, что после очистки краски щелочами надо самым тщательным образом
смыть с поверхности все следы щелочей и просушить ее.
Масляная краска для полного своего высыхания требует около 2 месяцев, но так как редко удается выдержать
окрашенную поверхность без употребления такой долгий срок, то надо быть очень осторожными первое время в пользовании вновь
окрашенными помещениями.
Когда окрашиваемым поверхностям хотят придать больше прочности, то их лакируют. Лакировка, кроме прочности,
придает окрашенной поверхности более красивый вид.
Окраска крыш.
Деревянные крыши – 1) грунтуют, 2) замазывают в досках щели масляной подмазкой, 3) грунтуют во второй раз,
4) красят за 2 раза. Необходимо при этом закрашивать и торцы досок. При новых крышах полезно нижний ряд досок проолифить,
прежде чем настилать второй слой.
Железные крыши – 1) проолифка, 2) подмазка масляной замазкой, 3) окраска за два раза. Для железных
крыш рекомендуются следующие краски: железный сурик, медянка с свинцовыми белилами, серая свинцовая, малахит и землистые краски.
Так как медянка и малахит вредят железу, то грунтуют под них какой-либо другой краской; для медянки очень хороши свинцовые белила.
По старому железу окраска производится таким образом: обметают метелками всю крышу, очищают скребками,
или стальными щетками старую краску, где она плохо держится; тщательно осматривают крышу, исправляют все замеченные изъяны,
щели замазывают масляной замазкой, грунтуют и за два раза окрашивают.
Чтобы окраска была прочна, важно выбрать подходящее время года и дня. В жаркое время по горячему железу
окраска недолговечна. Непрочно ложится краска на сырое железо, поэтому не надо красить рано утром и вечером,
когда на железо ложится роса.
Окраска деревянного пола.
Из экономии вместо дорогой проолифки пол иногда проклеивают нагретым раствором шубного клея с охрой.
Способ этот дает довольно удовлетворительные результаты, но проолифка все же надежнее проклейки. Перед началом работ пол
тщательно осматривают. Если он рассохся, то его сколачивают, загоняя в щели рейки. Вместо реек узкие щели хорошо заделывать
пенькой (проконопатить), нащипанной из пеньковых канатов и обмокнутой в густой клеевой раствор. Если доски плохо лежат на
балках и плохо соединены вставными шипами, так что под давлением ног зыблются, хотя бы и незначительно, в таком случае их
необходимо укрепить, сшивая доски между собой наклонно забиваемыми гвоздями, чередуя наклон то в одну, то в другую сторону.
Без этого укрепления неизбежно появление щелей в окраске.
Шпатлевка для пола делается полумасляная: на 1 ведро воды берется 1,6 кг клея, сюда
прибавляют сеяного мела до состояния жидкого теста, затем приливают 0,8 кг олифы и 0,2 кг свинцовых белил.
Вся эта смесь выливается сразу на пол и разглаживается по всему полу широкими шпателями
(рис. 16). Высохшую шпатлевку шлифуют пемзой, шпатлюют
второй раз невыравненные места (для второй шпатлевки берут свинцовых белил 0,4 кг, клея 0,8 кг). После
новой шпатлевки грунтуют и за два раза окрашивают.
На цементных и асфальтовых полах масляная окраска скоро разрушается, если полы эти не подготовлены
предварительной грунтовкой. Специальные грунтовки для тех и других полов продаются готовыми. Грунтуют по хорошо вымытому и
высушенному полу 2 раза, а затем шпатлюют и красят.
< В меню > < В начало >
Расход малярного материала.1)
Расход малярного материала зависит от его сорта, назначения и качества покраски, - по старой или новой
поверхности производится окраска, краски бывают разной кровельной силы и веса, масла в новую, еще неокрашенную поверхность
впитывается больше и т. п.
В нижепомещенной таблице указано количество густотертых красок на 1 м2 поверхности
и количество олифы, потребное для разведения краски, при условии окраски поверхности за один раз.
|
|
Краски
|
Олифы
|
|
|
В килограммах
|
|
Белил свинцовых . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
1,8
|
0,67
|
|
- цинковых . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
0,9
|
0,45
|
|
Цинкграу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
1,12 ~ 1,67
|
0,67
|
|
Сажи обыкновенной финляндской . . .
|
0,67
|
0,67
|
|
Мумии и сурика железного . . . . . . . . .
|
0,9
|
0,67
|
|
Охры и умбры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
0,9
|
0,67
|
|
Крона желтого и оранжевого . . . . . . .
|
1,35
|
0,45
|
|
Сурика свинцового . . . . . . . . . . . . . . .
|
1,8
|
0,45
|
|
Лазури берлинской и французской . . .
|
0,67
|
0,45
|
|
Медянки цельной . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
0,45
|
0,45
|
|
Фасадных красок всех цветов . . . . . . .
|
0,9
|
0,67
|
Так как в большинстве случаев приходится крыть за 2 и 3 раза, то и расход краски тогда будет в 2 или 3 раза больший.
Кроме того надо принять во внимание и подготовительные работы – грунтовку и пр.
В общем весь расход малярного материала от начала до конца работы на квадратный метр поверхности можно
выразить в следующей таблице (в килограммах).
|
|
Замазки
|
Олифы на грунт
|
Шпатлевки
|
Краски за 2 раза2)
|
Олифы для разбавки краски
|
|
|
В килограммах
|
|
Для фасада деревянного
|
0,045
|
0,067~0,09
|
0,09
|
0,18
|
0,112
|
|
Для фасада каменного или оштукатуренного
|
-
|
0,09~0,135
|
0,09~0,27
|
0,18
|
0,135
|
|
Для крыши железной новой
|
-
|
0,045
|
-
|
0,18
|
0,135
|
|
Для крыши железной старой
|
0,045
|
0,067~0,135
|
-
|
0,18
|
0,135
|
|
Для пола
|
-
|
0,09~0,135
|
0,09~0,27
|
0,18
|
0,135
|
|
Для окна с зимними рамами
|
0,045
|
0,09
|
0,09
|
0,18~0,36
|
0,09~0,18
|
|
Для двери створчатой большой
|
-
|
0,09~0,112
|
0,09~0,225
|
0,18~0,36
|
0,09~0,18
|
Расход лака полового и всякого другого приблизительно 0,45 кг на 1 м2
при лакировке за 1 раз.
1) По данным инженера-технолога А. С. Лютыка: "Краткое руководство малярных работ".
2) Густотертой.
< В меню > < В начало >
Оклейка обоями.
Обои – это бумажные полосы, окрашенные различными колерами в разнообразный рисунок: есть обои под дуб, под орех,
под мрамор, бархат, кожу и т.д. и даже под каменную кладку.
По качеству своему они тоже бывают разнообразны, от самых дешевых сортов на тонкой бумаге с несложной
окраской до самых дорогих, на очень плотной бумаге, выдерживающих мытье, непроницаемых для воды (сырости).
Продаются обои кусками в свертках (рулонах), длина кусков от 7 до 8,5 м, ширина 450 – 530 мм.
К обоям полагается соответствующего рисунка бордюр в виде более или менее узкой полосы бумаги
соответственно окрашенной. Бордюром заканчивается оклейка обоями под карнизом (прикрываются концы полос).
Оклеивают обоями вместо клеевой (иногда и масляной) окраски стен.
Преимущества, которые имеют обои перед окраской, следующие.
Работа настолько проста, что может быть исполнена и не специалистами. Стены получаются красивые,
с довольно прочной поверхностью, на долгое время сохраняющей свой хороший вид. Обои удобны и для каменных и для деревянных стен.
Но чтобы стены, оклеенные обоями, надолго сохраняли свой хороший вид, необходимо, чтобы они были хорошо подготовлены.
Стены оштукатуренные, оклеиваемые впервые, должны быть хорошо высушены. Сырая штукатурка,
особенно свежая, вредно влияет на обои: на них появляются некрасивые пятна и, кроме того, часто бывает, что от сырых стен
обои скоро отстают, отдуваются пузырями.
Если почему-либо нет времени дождаться окончательной просушки штукатурки, то, во избежание вышеуказанных
недостатков, стены предварительно обтягивают серпянкой. Серпянка – это грубая, очень редкая, льняная или пеньковая ткань.
Один конец полости ткани прибивают гвоздями под карнизом, затем натягивают и прибивают другой конец полости у плинтуса.
Свежее отштукатуренные стены, чтобы штукатурка не портила обоев, полезно проклеить жидким теплым клеем
(400 г клея на 4,5 м2 стены или около 90 г на 1 м2).
На подготовленные таким образом стены сначала наклеивают простую мягкую бумагу (обыкновенно газетную) и,
дав ей подсохнуть, оклеивают обоями.
Стены деревянные можно оклеивать только по окончательной осадке стен. Если стены эти штукатуренные,
то подготовка их под оклейку обоями производится так же, как и для стен каменных. В постройках простых деревянные стены и
переборки часто оставляются неоштукатуренными; в таком случае их под оклейку обивают картоном – шведским или
финляндским. Шведский картон приготовляется с глиной и продается рулонами по 13,5 м2.
Финляндский картон приготовляется кусками шириной в 5 м, длиной 19 м (20,5 м2).
Картон прибивается гвоздями (20 мм) лист к листу в притык. По стыкам приклеивают полоски бумаги,
а затем оклеивают обоями1). Вместо картона стены можно обтягивать серпянкой и оклеивать предварительно
газетной бумагой.
Когда оклеивают новыми обоями по старым, то надо прежде старые обои ободрать, оставляя только те из них,
которые еще крепко держатся. Эти обои остаются вместо подклейки газетной бумагой. Ободранные места, если надо, подправляют,
замазывая щели, ямки и пр., а уже затем оклеивают газетной бумагой.
Для наклейки газетной бумаги приготовляют средней густоты клейстер из 6 частей крахмала и 1 части жидкого клея.
Для наклейки обоев берут на 1 часть крахмала 1/12 часть квасцов;
крахмал с квасцами распускается в холодной воде, и раствор кипятят, все время перемешивая. Полезно также в клейстер на каждые
12 л прибавлять 1/4 л венецианского терпентина (на 1 ведро 0,4 бутылки).
Обои перед наклейкой, во-первых, нарезаются на куски длиною приблизительно по высоте комнаты, причем надо
подгонять обрезку так, чтобы рисунок одной полосы при наклейке подошел к другой. Во-вторых, у всех полос срезается кромка с
одной стороны. Затем куски укладываются на полу лицом вниз друг на друга со сдвигом каждой полосы на 25 мм
(рис. 21) и в таком положении намазываются клейстером при
помощи кисти на длинной палке. После этого каждая намазанная полоса подается рабочему, стоящему у стены на лестнице,
который и накладывает ее на стену, начиная сверху и подгоняя рисунок. Постепенно, сверху вниз, полоса эта проглаживается
чистой тряпкой, иногда щеткой. При этом наблюдают, чтобы наклеиваемая полоса ровно покрыла оставшуюся неотрезанной кромку
и чтобы наклеилась ровно без пузырей. Верхние и нижние концы полос обыкновенно приходится при этом обрезать и по карнизу и по плинтусу.
Закончив оклейку стен, сверху под карнизом наклеивают бордюр, который придаст законченный вид стене и скроет
неровности обреза верхних концов обоев. Дорогие обои наклеиваются не в накладку, а в притык. В таком случае их стыки прикрываются
узенькими багетиками. Багетом же иногда заменяют и верхний бордюр.
Если обои (старые) хорошо сохранились в целости, но сильно запылились и закоптились, то их можно очистить хлебом.
Хлеб берут полубелый или ситный несколько сухой (не свежий), но не такой, чтобы он крошился в руках.
Мякиш хлеба разминают в руке и трут по обоям, слегка надавливая; когда кусок этот от пыли и копоти потемнеет, его переминают,
чтобы наружу куска выступили незагрязненные его части, и трут вновь. Когда хлеб уже перестанет вбирать в себя копоть и пыль,
то берут свежий кусок.
1) Можно вместо обоев окрашивать клеевой краской.
< В меню > < В начало >
|
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}