|
В местностях, где дороги дерево, камень и др. строительные материалы, можно их заменить более дешевыми - глиною, землею, соломою и др.
Как у нас в СССР, так и в Западной Европе и в других частях света (Африке, Азии и даже в Америке) существуют разнообразные способы
дешевых построек, достаточно прочных для одно- и даже двухэтажных зданий. Выше было указано приготовление и употребление самана или калыпа,
изготовляемого из глины с соломою и заменяющего дерево и камень при устройстве стен. В настоящей главе рассмотрим другие способы построек,
основным материалом которых является глина или какая-либо другая вязкая земля и солома.
Все эти способы можно разделить на следующие отделы:
1) стены, набивные в ящиках, 2) стены набивные без ящиков, 3) стены из неправильных кусков, 4) плетневые мазанки.
Стены набивные в ящиках и без ящиков
По способу употребления материала их можно подразделить: на 1) глино- или землебитные, 2) глиномятные и 3) глиносоломенные.
В первых земля или глина берется из грунта и, ничем не сдабриваемая, в той степени естественной сырости, какую она имеет в грунте,
набивается в стены. При втором способе глина с водою тщательно переминается в тесто, в которое прибавляется солома, и эта глиномятка
набивается между щитами; глина преобладает в массе, соломы прибавляется лишь столько, чтобы глина не сильно трескалась. В третьем случае
солома является главным материалом, а глина в виде жидкого состава пропитывает соломенную массу.
Устройство ящиков
При возведении набивных построек по направлению стен ставят два или более щитов так, чтобы промежуток между ними был равен
толщине стены, и в этот промежуток набивают или просто накладывают материал, из которого хотят сделать стены.
Для прочности стен и для успешности работ лучше поставить щиты сразу по всему обводу здания; можно, впрочем,
ограничиться и двумя щитами, что будет дешевле.
Устройство щитов, толщина досок для них, - все это очень разнообразно и зависит от того, для каких стен они
устанавливаются. Там, где применяется сильное трамбование, делают щиты из толстых досок и крепко их связывают; где трамбования
не требуется, щиты устраивают проще и из более тонких досок.
Рис. 1
Доски для щитов берутся толщиною от 40 до 70 мм, длиною от 2 до 6,5 м (3 - 9 аршин). Чем толще доски,
тем прочнее щит; чем длиннее доски, тем менее щитов понадобится и тем скорее их установка, но щиты из длинных и толстых досок очень
тяжелы и потому менее удобны для установки. Число досок в щите бывает от 1 до 3, так что ширина щита получается до 0,7 м.
Щит из одной доски легок, набиваемый слой получается небольшой толщины и скоро просыхает, но такие щиты приходится часто перестанавливать,
что отнимает много времени, так как установка должна быть сделана тщательно. Щит в 3 доски выходит очень тяжелым и его приходится делать
поэтому короче, зато при широком щите получается сразу большой слой стены, и работа пойдет быстрее. Доски щита притесываются или
прифуговываются; можно их пригнать друг к другу в четверть, но особой надобности в этом не имеется, так как и просто притесанные доски
представляют из себя довольно плотный щит. Чтобы щит со временем не покоробился, а также чтобы во время трамбования доски не подавались в
сторону, их скрепляют между собою сначала вставными шипами, а потом или шпонками, врезанными в доски, или просто планками, прибитыми
гвоздями, а иногда, впрочем, ограничиваются одними вставными шипами. Доски на врезанных шпонках не покоробятся и щит всегда останется
правильным; если же шпонки только прибить гвоздями или вовсе их не делать, то каждая из досок может принять выпуклую форму, и стена не
получится правильной. Но, с другой стороны, последние два сорта щитов гораздо проще и дешевле, а если и получится от них неправильность
в стене, то небольшая, и ее легко будет поправить штукатуркой. Следовательно, лучше делать щиты попроще, т.е. сколачивать гвоздями или
на одних вставных шипах. Щит на вставных шипах (рис. 1) без шпонок разбирается по одной доске и вследствие этого легок для переноски,
но необходимо, чтобы все доски его были перемечены, иначе их легко перепутать, что затрудняет сборку и установку щита.
Рис. 2
Рис. 3
Концы щитов должны быть обрезаны по наугольнику; установка их делается по ватерпасу, а внутренняя поверхность
их проверяется по отвесу; для установки щитов на стенах и для укрепления их на известном друг от друга расстоянии устраивают хомуты,
которые располагают друг от друга в расстоянии около 1 м (рис. 2, A и B ).
На рис. 3 изображен хомут отдельно от щитов и части хомута. Хомут состоит из верхней и нижней распорок В,
на которых сделаны вырезки а для закрепления в них щитов; отверстия для стоек A делаются с запасом для
клиньев k. Распорки В к одному концу тоньше для того, чтобы их легче было выколачивать из стен. В щитах делают гнезда
а (рис. 2) для распорок, но особенной необходимости в этом нет. На рис. 2 изображены два щита, установленные на стене.
Внизу видим готовую часть стены M; передний щит частью выломан, чтобы показать набиваемый слой N.
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
На рис. 4 изображен более простой ящик для набивки стен. Гнезда для стоек выбираются только в нижней распорке,
а вверху щиты закрепляются перекрученной веревкой (запругой) C и простой распоркой.
Иногда стоек не делают, а ограничиваются одними распорками, верхней и нижней В, как это видно на рис. 5.
Если гнезда распорок для постановки щитов A достаточно глубоки, то получается довольно крепкое укрепление. Для более
твердой постановки щитов забивают клинья k.
Рис. 7
Рис. 8
Рис. 9
Рис. 10
В особенности прочно надо укреплять углы; для этой цели иногда делают отдельный угловой щит из досок, прочно соединяя
его со щитами стены. Впрочем, очень легко можно обойтись и без углового щита, как показано на рис. 8, выдвигая лицевые щиты вперед на
толщину стены, причем для укрепления их делают или загнутую углом накладку (рис. 6), или крюк (рис. 7). Так устанавливают лицевые щиты;
внутренние же - будут хорошо держаться распорками.
Работа по установке щитов значительно упростится, если прочно поставить в каждом углу внутри и снаружи стойки
T и C ( рис. 8), выбрав в наружной стойке четверть, а во внутренней отесав правильно две стороны.
Чтобы расстояние между стойками не изменилось, верху на них нарубается насадка M, показанная пунктиром; по мере
набивания слоев щиты поднимают по этим стойкам выше. На рис. 9 показана установка щитов при капитальной внутренней стене. Во всех
вышеуказанных случаях для углов необходимы 4 щита и 5 или 6 - при пересечении наружной и капитальной стен.
Когда приходится пользоваться только двумя щитами, тогда для углов употребляют короткий щит P (рис. 10),
прикрепляя его к длинным щитам при помощи крючков no, или просто упирая в него жерди (подкосы). Там же, где ящик
оканчивается не на углу, набивку трамбуют откосом (рис. 4 и 11) для того, чтобы этот кусок стены лучше перевязался с новым.
При постановке щитов на углу наблюдают, чтобы получалась перевязка слоев (рис. 11).
Рис. 11
Рис. 12
Чем сильнее приходится требовать слои, тем прочнее должно быть укрепление рам, и наоборот, там, где стены
только уминаются ногами, можно ограничиться наиболее простым устройством. Крестьяне Ряжского уезда, Рязанской губ., при возведении
глинобитных изб (литушек) устраивают очень простые дешевые рамы (рис. 12). Две рамы АВСD и авсd, в одну
доску шириною, по углам связываются веревками e. Постоянное расстояние между рамами сохраняется распорками h.
Чтобы удержать такую раму на стене, в нижней ее части делаются дыры, сквозь которые проходят палки k, лежащие на готовой
части стены.
Отверстия, которые получаются в набивных стенах от вынутых распорок, заделываются только после окончательной просушке
стен; оставляемые открытыми, они способствуют более быстрому просыханию стен.
< В меню > < В начало >
Землебитные и глинобитные стены
Землебитные и глинобитные стены возводятся из земли или глины с той степенью влажности, какую она всегда имеет на глубине
0,5 м. Материалом может служить всякая земля, имеющая вязкость. Пригодность земли узнается следующим образом: взять ком сыроватой
земли, крепко зажать его в руке, а потом бросит на пол, и если при этом ком не развалится, земля годна. Годна также та земля, которая при
выкапывании не рассыпается в порошок. Но лучше всего пригодность земли узнать на пробном кирпиче: если он, высушенный, окажется достаточно
прочным, то земля пригодна. Никакой особенной подготовки земли не требуется; надо только привезенную землю разрыхлить, чтобы не было комьев,
и выбросить из нее камни, корни и другие посторонние вещества; впрочем, попадающиеся мелкие камни не вредят прочности стен. Землебитные
постройки требуют устройства прочного фундамента.
Приступая к работе, прежде всего принимают какие-нибудь меры, чтобы сырость не поднималась по стене
1), укладывая, например, по фундаменту слой бересты, толя и др.; затем устанавливают на фундаменте щиты,
как указано выше, а когда земля будет готова, рабочие насыпают ее в небольшие корзины или носилки и относят в щиты, где она разравнивается
посредством заступа тонкими слоями в 13 - 18 см (вершка 3 - 4). (Чем меньше слой, тем лучше его можно утрамбовать.)
Рис. 13
Рис. 14
Насыпанный слой сначала утаптывают ногами, а потом плотно уколачивают чекмарем (рис. 13 и 14) и трамбовкою,
для первоначального уколачивания чекмарь и трамбовку делают несколько заостренными книзу (рис. 13), а для окончательного трамбования
и выравнивания слоя концы трамбовки и чекмаря должны быть совершенно плоские (рис. 14). Трамбовка и чекмарь делаются из твердого и
сухого дерева: если дерево легкое, то его иногда оковывают железом. Чекмарем трамбуют в углах и у стен, где неудобно работать трамбовкой.
Трамбуют, начиная от стенок ящика к его середине, сначала нанося легкие удары, а потом все более и более усиливающиеся. Набивку производят
„до отбоя”, т.е. до тех пор, пока при ударе трамбовкой земля или глина не будет издавать твердого, ясного звука, подобного звуку при
ударе о дерево, и когда слой уменьшится толщиною на половину. Надо всегда употреблять свежую землю, а ту, которая остается некоторое
время около постройки без употребления, прикрывать соломой или рогожами, чтобы она не подсохла. Если же земля, несмотря на все это,
обсохнет, то перед насыпанием в ящики ее надо спрыснуть водой. Точно также следует при окончании работы прикрывать набитый слой и
обрызгивать его перед набивкой нового, если поверхность его подсохла. Если верхний слой стены будет сильно смочен дождем, его следует
снять c того места, где начинается неиспорченный. Когда ящик совершенно наполнится, приступают к его разборке, причем нижние распорки
надо выколачивать осторожно, чтобы не попортить стен.
Рис. 15
Рис. 16
Снятый ящик собирают для нового слоя. Когда доходят до того слоя, где нужно ставить дверные и оконные коробки, то их
устанавливают по отвесу и ватерпасу и продолжают набивку, а, для того, чтобы удержать землю и чтобы она не сыпалась около коробок,
надо их делать из досок во всю стену (рис. 15) или как-нибудь прикрывать пустые промежутки около коробок (b) (рис. 16).
Нa рис. 15 к коробкам прибиты бруски OO, чтобы закрепить коробки в стене, MM - наличники, прикрывающие щель
между коробкой и стеной. На рис. 16 b - коробка из брусьев, v - временные доски, чтобы придать форму оконному
проему.
Землебитные постройки теплы и сухи, значительно дешевле деревянных, и так как они возводятся не из теста, а из земли
не особенно сырой, то просыхают и становятся годными для жилья весьма скоро. За границей и в наших западных губерниях эти постройки
встречаются довольно часто.
Недостаток и неудобство землебитных стен заключается в том, что они требуют совершенно одинаковой набивки по всей
стене; если производить набивку не с одинаковой силой, стены будут местами плотнее, местами слабее и легко дадут трещины, часто весьма
опасные для прочности стен, а слабые места скоро осыпаются и на стенах появляются впадины.
Рис. 17
Рис. 18
Таким образом без аккуратной и тщательной набивки все строение будет непрочным и его починка весьма затруднительной: впадины и трещины в
стенах нельзя поправить набивкой, необходимо прибегнуть к примазыванию, а к глинобитным стенам плохо пристает не только примазка, но и штукатурка.
Дымовые ходы для печей делают в стенах и получают их во время набивки, устанавливая, где надо, гончарные трубы (рис. 17),
или во время набивки же выкладывают из кирпича (рис. 18).
1) Все земляные и глиняные постройки, какого бы типа они ни были, требуют применения
указанной ниже меры предосторожности.
< В меню > < В начало >
Глиномятные стены
Глиномятные стены делаются из той же глиномятки, какая идет на приготовление самана, только разница будет в том, что кроме
соломы, мякины, костры можно прибавлять ветки кустарников и деревьев, разрубленные на куски длиною сантиметров 25 (вершков 6).
Если же употребляют солому, то часто ее не режут на мелкие куски, а просто берут перемятую солому из-под молотилки. Для глиномятных
стен глиномятка может быть значительно гуще, чем для самана, так как ее можно уколачивать в стене, и стена скорее высыхает; в то же
время она должна быть как можно лучше перемята, так как плохо перемятая будет осыпаться на поверхности стены.
Постройки эти хорошо вводить в тех местах, где долго стоит сухая и теплая погода, и где летом часто дует сухой
и теплый ветер, способствующий скорому их высыханию. В таких местностях нет надобности тратить время на формовку самана, и можно
прямо саманную массу набивать в стены.
В местностях же более сырых лучше употреблять саман.
При правильной работе можно получить очень прочные глиномятные стены даже в два этажа высотою. Работу следует
начинать непременно в начале лета, чтобы стена просохла до заморозков. Если еще сырые стены захватит мороз ,то во время оттепели
глина потеряет всякую связь, станет рассыпчатой, и постройка будет разваливаться. Толщина стен невысоких построек 0,53 м
(12 вершков), а двухэтажных - 0,62 м для первого этажа и 0,53 м для второго. Практически не советуют делать стены
жилых построек тоньше 0,62 м (14 вершков) и изготовляют их даже в 0,7 м, но это - уже излишняя толщина, так как такая
стена плохо просыхает.
Когда глиномятка готова (о приготовлении глиномятки см. "Cаман"),
устанавливают, как выше было указано, щиты; готовую глиномятку подвозят или подносят к месту постройки и, смочив верхнюю поверхность
цоколя, накидывают в ящики в таком количестве, чтобы можно было образовать слой набивки сантиметров в 18 толщиною, после чего его
уколачивают трамбовкою и чекмарем, стараясь сделать поверхность по возможности ровной.
Работу надо производить не особенно сильными ударами, но трамбовать долго, чтобы в толще не осталось пустот.
Набив слой 200 мм во всех поставленных ящиках, дают этому слою окрепнуть, а в тоже время приготовляют глиномятку для следующего
слоя. Приступая к набивке нового слоя, поверхность уже набитого смачивают, чтобы новый слой глиномятки лучше пристал к прежнему.
Когда ящики набьют доверху, их еще не разбирают, а дают глиномятке сохнуть дня 2 - 3. Если набивка шла сразу по всему обводу здания,
то и после разборки ящиков еще не приступают к новой набивке, а дают набитому слою окрепнуть настолько, чтобы он мог выдержать удары
при набивке следующего. Если же ящики были поставлены не по всему обводу здания, то, разобрав их в одном месте, сейчас же ставят рядом
и продолжают работу без перерыва.
Иногда для прочности в углах кладут нетолстые куски деревьев с обрубленными ветвями, но так, чтобы оставались сучья
сантиметров по 20 (вершков по 5) (рис. 8), хотя, в сущности говоря, подобное укрепление при хорошей глиномятке и хорошем набивании
совершенно излишне, и без него здание будет достаточно прочно, а со временем окрепнет до того, что будет казаться как бы состоящим
из одного камня; но при плохой и торопливой работе подобное укрепление может принести большую пользу.
Рис. 19
Рис. 20
Если стена несколько выпучится от того, что рано начали трамбовать следующий ряд, то ее поправляют,стесывая лопатой, топором или цапкой.
Удобные для этой работы лопата и цапка изображены на рис. 19 и 20. Оконные и дверные колоды устанавливают во время работы, как указано для
глинобитных стен (рис. 15 и 16), наблюдая их правильное положение.
Рис. 21
В стенах во время их изготовления устраивают дымоходы для печей, а также вытяжные трубы для очищения воздуха в комнатах.
Устройство этих труб делается следующим образом: перед началом набивки на стену, где надо, ставят хорошо оструганные обрубки
A (рис. 21) и, набивая стену, обрубки эти постепенно поднимают кверху. Длина обрубков несколько больше ширины щитов,
так, чтобы при полном набитом ящике эти обрубки выдавались несколько сверх слоя. Толщина их зависит от того, какой нужен дымоход.
Чтобы их легко было вытаскивать, они остругиваются несколько тоньше к нижнему концу (на конус), а вверху делаются рукоятки.
Во время набивки с помощью этих рукояток обрубки время от времени повертываются, а по наполнении щитов поднимаются кверху.
Желательно делать таких труб возможно более, хотя бы во всех их не было надобности. Они способствуют скорому высыханию стен,
но для этого должны быть выведены боковыми отверстиями наружу, что достигается укладкой на фундаменте еще одного обрубка
M (рис. 21). Впоследствии как боковые нижние отверстия, так и верхние в лишних трубах по окончательной просушке
стен могут быть забиты глиной. Отверстия, которые остаются от брусков ящиков, забивают тоже по просушке стен. Не следует занимать
жилых глиномятных помещений сейчас же по окончании работ, в тот же год: они еще недостаточно просохли и жилье будет сырое. Осенью
следующего года необходимо затереть трещины, образовавшиеся на поверхности стен, и оштукатурить их. Возводить эти постройки желательно
на прочном фундаменте.
< В меню > < В начало >
Глиносоломенные стены
К глиносоломенным постройкам относятся те стены, где соломы берется значительно больше, чем в глиномятных, т.е. солома
только обволакивается и пропитывается жидким раствором глины, весь излишек раствора стекает. Эти постройки чуть ли не самые дешевые и
простые. Так как соломы в них много, то нечего бояться, что стены растрескаются, и если солома хорошо пропитана глиной, то прочность
их получается достаточной. Постройки эти теплы, сухи, если дать им просохнуть прежде, чем переходить в них жить, и довольно долговечны.
Если же поселиться в непросушенной избе, то она будет сырой, солома начнет преть и гнить, отчего прочность избы нарушится. Мыши,
спасаясь от холода зимой, легко проникают в подобные стены, поселяются в них и со временем наделают так много ходов, что зданию
грозит опасность развалиться. Во избежание этого лучше их делать с деревянным остовом и передавать вес крыши не на стены, а на стойки.
А чтобы не заводились мыши, первый слой можно класть, смешивая его с битым стеклом.
Способы устройства глиносоломенных стен различны. Разминают глину на кругу или, еще лучше, в кольцеобразной канаве,
поливая ее водою; работу эту производят лошади или, если массы надо немного, рабочие ногами. В размятую глину бросают понемногу солому,
смешивая ее с глиняным тестом. Для лучшего перемешивания время от времени подливают такое количество воды, чтобы глина получилась в виде
очень жидкого теста. При густом тесте солома трудно перемешивается с глиной и внизу остаются слои чистой глины. О степени подготовки
судят на-глаз. Количество глины и соломы, приблизительно, следующее: на 5 м3 глины берется в 340 кг
воз соломы. Перемешанная окончательно масса не принимает вида теста, как в глиномятных постройках, а остается та же солома, но сильно
перепутанная и сильно обмазанная глиняным раствором. Эту солому берут вилами и укладывают на стену по шнуру (можно класть в ящики),
при этом даже и не утрамбовывают, хотя уколачивание, несомненно, сделает стену более плотной.
Рис. 22
Рис. 23
Если работа ведется без ящиков и утрамбовывания, то по мере возведения стену подпирают досками и жердями (рис. 22); иногда предварительно
по внутреннему обводу постройки ставят каркас из частых досок и по этому каркасу кладут глиносоломенную массу (табл. I); для связи на
некотором расстоянии по высоте кладут обвязки из жердей A (рис. 22 и 23).
Крышу утверждают на самых стенах. В неотделанном виде, эти стены имеют очень некрасивый вид (лохматый) от торчащих
и висящих концов соломы; по просушке их обрубают лопатой и, если очистка производится при сырой еще стене, выглаживают.
Другой способ возведения глиносоломенных построек - это литушки, которые делаются таким образом.
Кругом всех стен ставят рамы (щиты) самого простого устройства (рис. 12); в них накладывают сухую солому и
заливают ее жидким глиняным раствором, тщательно уминая в то же время солому ногами; соломой сразу заполняют весь ящик. Лишний
глиняный раствор при этом стекает, и остается только та его часть, которая пристанет к соломе и впитается ею. Окончив один ряд,
сечас же начинают следующий. Пройдя рядов 10, приостанавливают работу, чтобы дать стене осесть, несколько просохнуть и окрепнуть.
При неаккуратной заливке не вся солома пропитается глиной, и стена, разумеется, будет мало прочной. Лучше выходят стены, если солому
брать в виде небольших снопиков и предварительно вымачивать их в жидком глиняном растворе в особых ямах, творилах. Для этого делают
два творила: одно для длинных, другое для коротких снопиков. Длинные укладывают вдоль стены, а короткие - поперек ее. Вымачивание
снопиков производится следующим образом: в творило кладут слой снопиков соломы и, поливая их глиняным суслом, утаптывают ногами,
пока сусло хорошо пропитает их; за первым слоем кладут второй и т.д., пока не заполнят всей ямы. На другой день снопики вынимают
и, развязывая их, кладут в стены. Каждый положенный слой заливают жидким раствором, чтобы глиной заполнились все пустоты.
< В меню > < В начало >
Таблица I.
Глиносоломенная постройка
Г. Гутовского на Нижегородской выставке 1896 года.
Для удержания в вертикальном положении возводимых стен установлены частые вертикальные доски, около которых вилами накладывалась глиносоломенная масса.
Крыша на временных стойках по плетню крылась соломой, вымоченной в глине. Вместо стропил - тонкие доски, согнутые дугой.
Стены почти закончены.По окончании работы они были отесаны топором с косой рукояткой.
Состав глиносоломенной массы: на 10 м3 глины 680 кг соломы (на 1 куб. саж. глины 2 воза соломы по 20 пудов).
(Cнято с натуры в 1895 году.)
Фотографии Н. Фадеева
< В меню > < В начало >
Стены из кусков неправильной формы
Чамурные стены
Эти стены делаются из всякой земли, лишь бы она обладала достаточной липкостью и вязкостью; самое слово „чамур” по-турецки
значит грязь. Устройство чамурных стен во многом сходно с устройством глиномятных.
В углах предполагаемой постройки вбивают с внутренней и наружной сторон колья, за которые привязывают бечеву,
туго ее натягивая, и по ее направлению укладывают стены.
Недалеко от постройки расчищают место для приготовления чамура, где отмеривают круг метров в 6,5 в поперечнике:
срезают с него дерн, убирают сор и перештыковывают землю лопатами сантиметров на 20, измельчая тут же крупные земляные глыбы.
Потом поливают этот круг водою и мнут лошадьми.
Если попадают на глубокий и рыхлый чернозем, то, выложив его на край круга, настилают на дно ямы доски,
землю снова сбрасывают в яму и мнут на досках. Без этого лошади будут сильно вязнуть в мокром черноземе. Надо стараться размешать
чамур как можно лучше, чтобы в нем не осталось никаких комьев. Часа за полтора грязь хорошо разминается и тогда в нее бросают солому,
резаную или из под молотилки; надо только, чтобы она была сухая, не гнилая и без колосьев с зернами. По мере подбавления соломы подливают
воды и снова месят. Когда весь чамур будет хорошо перемешан, лошадей выводят, а на чамур становятся два человека с лопатами. По краю ямы
настилают мелкой соломы, возле которой становятся работницы. Рабочие выкидывают каждой из них по две лопаты чамура, и работницы месят его
с соломой как тесто. Иногда вместо мелкой соломы берут крупную и в нее обертывают колоба, сильно уминая их, чтобы солома лучше вошла в
глину и смешалась с ней. После мятия получаются колоба величиною с каравай черного хлеба, их носят или возят на тачке к рабочему, который
кладет стену, чтобы удобнее было месить колоба, хорошо делать невысокие столы из досок.
Чамур не должен быть жидким, так как тогда колоба будут расплываться между пальцами во время переноски и в стене.
Он не должен быть также очень густым и сухим, так как тогда будет рассыпаться при высыхании.
Рабочий, стоящий у стены, берет колоба по одному и с размаху, начиная с угла, бросает их с силою на назначенное место,
колоб на колоб как можно плотнее. Таким образом набрасываются все стены, пока не выведутся в 0,7 м вышины. Тогда останавливают
кладку дня на 3 - 4, дают стенам осесть и обсохнуть. Когда стены осядут, то бока несколько выпучатся. Тогда один из рабочих берет в руки
1,5-метровую тонкую доску и, держа за один конец, другим ударяет по неровным местам и таким образом равняет стену. Но этого не приходится
делать, если кладка производится в ящиках, как при глиномятных стенах. Можно даже ограничиться одной доской, устанавливая ее по лицу
стены с наружной стороны, укрепляя ее к стойкам или каким-либо иным самым простым способом.
При употреблении щитов чамурный способ мало чем будет отличаться от глиномятного; разница будет, во-первых, в том,
что берут не только глину, но и всякую вязкую землю, а, во-вторых в подготовке этой земли. При чамурном способе земля лучше подготовлена,
так как переминается 2 раза: 1 раз - на кругу, а 2-й раз - руками в колобах.
Когда 1-й слой в 0,7 м просохнет, кладут следующий, опять в 0,7 м и опять дают дня на 4 на осадку и т.д.
На намеченных местах вставляют оконные и дверные колоды, сильно обмазывают их чамуром и плотно уминают около них колоба.
Окончив стены, выравнивают их по ватерпасу и оставляют для сушки месяца на два или на три. Так как эта работа должна
непременно производиться весною, в конце апреля или в начале мая, то оставляют стены сохнуть до окончания уборки хлебов с полей.
Если лето дождливое, стены надо закрывать. При просушке их очищают, выравнивают, затирают, о чем будет сказано ниже.
Толщина стен такая же, как глиномятных. Если поблизости нет земли, подходящей для чамурной постройки, а есть земля с
песком, из которой чамурные стены выйдут непрочными, рассыпчатыми, тогда устраивают двойной плетень, и по мере его возведения промежуток
забрасывается чамуром, как было описано.
По окончании работы и по просушке стены ее обмазывают глиной.
< В меню > < В начало >
Вальковые стены
Вальковые стены по устройству своему сходны с глиномятными и чамурными. Oт глиномятных они отличаются тем, что стены не трамбуют, а потому и не употребляют ящиков; а от чамурных - тем, что берут непременно глину с соломой и вальки не переминаются, а осторожно отрезаются от круга и осторожно же укладываются на стену без уколачивания их. По простоте и скорости работы эти постройки дешевы, но не так прочны, как вышеописанные. Способ этот употребляют для построек, не требующих тщательности в работе, например для сараев, хлевов и др. Работа заключается в следующем: приготовляют, как выше изложено было, глиномятку от которой отрезают вальки, стараясь их делать длиною равными толщине стены, и укладывают их поперек ее.
Рис. 24
Положим, что здание будет без каменного фундамента. Тогда роют канаву глубиною 0,5 м кругом ставят жерди a (рис. 24)
и удерживают их в отвесном положении горизонтальными жердями b. Отвесные жерди будут служить направляющими при работе;
по ним удобнее вести кладку. Вместо жердей можно употреблять причалок.
В готовую канаву с силою забрасывают вальки, отрезанные от круга, и утрамбовываются, т.е. фундамент делают глиномятный.
Когда он подсохнет, приступают к кладке стен. При этом вальки кладу осторожно, не выходя за жерди или за причалок и выравнивая верхнюю
поверхность. Каждому ряду дают просохнуть и окрепнуть настолько, чтобы его не раздавил следующий ряд.
Дверные и оконные проемы делают приблизительно, сверх их закладываются толстые доски. По окончательной просушке стен
эти проемы отделываются топором и лопатой.
< В меню > < В начало >
Стены с деревянным остовом
Вальковые постройки
Только что описанные вальковые постройки выходят довольно рыхлыми и мало прочными. Если боятся, что стены не выдержат крыши,
то делают их с деревянным остовом следующим образом: ряд кольев m (рис. 25) устанавливается посреди стены, а в углах
закапываются рассохи1), давая кольям и рассохам отвесное положение. На рассохи кладут обвязку, а на эту
последнюю - стропила и крышу.
Когда крыша готова, приступают к устройству фундамента и стен по предыдущему, наблюдая, чтобы колья и стойки оставались
в середине стены.
Рис. 25
Окна и двери делают по-прежнему, но можно класть стену и без проемов, а вырубить их впоследствии, когда стена окончательно просохнет.
Подобный способ очень удобен и легок: имея стойки, рабочий не собьется и выложит стену правильно. Крыша, сделанная заранее,
позволяет производить работу во всякую погоду; вес ее передается не стенам, а стойкам, что гораздо надежнее. Но все-таки эти стены
нельзя рекомендовать для жилых построек, так как они выходят слабыми.
1) Рассохой называется столб с разветвлением сверху.
< В меню > < В начало >
Стены плетневые
Устройство деревянного остова зависит от того, какого размера здание. При небольших постройках без фундамента по линии
стен забивают колья a на рaсстоянии 20 см друг от друга (рис. 26).
Рис. 26
Чтобы удержать эти колья в отвесном положении и сделать стену правильной и прочной, к ним привязывают или прибивают горизонтальные жерди;
для теплых помещений делают другой ряд кольев внутри на расстоянии около 70 см от первого; так устраивают на севере СССР;
на юге СССР это расстояние делают в 35 см. Колья плотно заплетают хворостом и возможно лучше обмазывают глиномяткой с соломой.
Промежуток между плетнями заполняют опилками, золою, соломой, эту последнюю заливают жидкой глиной. Наружный плетень с внутренним
в некоторых местах cвязывают, чтобы стену не распирало засыпкой. Для поддержания крыши раньше возведения стен должны быть поставлены
столбы b с обвязкой сверху. Оконные и дверные коробки C, сбитые из досок, ставятся во время работы, когда
дойдут с плетнями до высоты подоконников и заполняют промежуток между ними глиной.
Рис. 27
Если постройку хотят сделать прочнее, на фундаменте, то остов приготовляют следующим образом.
На фундамент или вмеcто него на зарытые в землю стулья кладут нижнюю обвязь E из 13 - 18 сантиметровых
бревен (рис. 27); в обвязку эту шипами нарубают стойки FB из таких же бревен на расстоянии около 2 м; верхи
стоек соединяют другою верхнею обвязью. Угловые стойки F укрепляются укосинами C; при здании длиною более
17 м укосины ставят и при промежуточных стойках. Там, где нужно сделать окна и двери, стойки ставят на расстоянии, равном
ширине окна или двери; эти стойки будут служить отвесными косяками, а для верхних и нижних, т.е. для подушек и подоконников, нарубают
особые брусья A. Наконец вдоль всех стен на расстоянии 2 м от пола врубается в стойки так называемая промежуточная
обвязь (на рис. не показана). Она придает большую крепость всему остову и служит местом вбивания гвоздей для вешания одежды, для полок
и пр. Когда остов готов во всех трех обвязках, а также в верхних и нижних дверных и оконных брусьях вырубают гнезда на расстоянии друг
от друга в 18 см. В них вставляют жерди толщиной 40 - 60 мм, которые оплетают хворостом, осаживая колотушкою каждый
ряд и попрежнему все свободные промежутки плетня заполняют глиномяткой с соломой, половой, навозом и т.п.; по просушке трещины затирают
глиной с песком. Для теплых построек делают двойной плетень, для чего кладут другой ряд обвязок, ставят другие стойки и т.д.
(на рис. 27 показано пунктиром); промежуток заполняют по-прежнему золой, опилками и т.п. Вместо хвороста можно брать глиносоломенные
жгуты и ими оплетать жерди.
< В меню > < В начало >
Стены из глиносоломенных вальков
Рис. 28
Рис. 29
Можно стены между стойками забирать вальками, которые состоят из жердей, обвитых глиносоломенными жгутами. Вальки эти
вкладывают в пазы между стойками (рис. 28) и прижимают друг к другу колотушками. Для теплой стены берут толстые стойки и устраивают
двойной ряд вальков (рис. 29).
Рис. 30
Рис. 31
Жгуты (длинные) готовят из сухой соломы следующим образом. К невысокой стойке из доски прикреплена ось (рис. 30) с рукояткою и с крестом
из толстых досок (маховиком), к которому в середине прибит крюк, кольцо или просто загнутый гвоздь; за него зацепляют пук соломы.
При вращении рукоятки солома закручивается. По мере закручивания прикладывают к жгуту новый пук соломы и таким образом получают
очень длинные жгуты. Их вымачивают в глиняном сусле, как это делается со снопиками для литушек. Пропитанные глиной жгуты наматывают
на жерди при помощи очень простого станка, изображенного на рис. 31. Потом жерди, обмотанные жгутами, распиливают на части, равные
промежуткам между стойками, и забирают ими стену. Когда стена высохнет, ее оштукатурят.
Все эти стены хороши главным образом для хороших построек и для перегородок в избе.
< В меню > < В начало >
Деревянные срубы, обмазанные глиной
Рис. 32
Вместо того, чтобы ставить стойки и делать обвязку, можно получить хорошую стену иначе.
Из тонкого леса (сантиметров 11 - 13) делают сруб, нарубая углы, не притесывая жердей по длине, так что сруб будет
неплотный, со щелями. Плотный здесь и не нужен. Через один венец или на каждом прокладывается солома (рис. 32), так что концы ее
висят в стороны. Хорошо брать солому, вымоченную в глиняном сусле, как это делается для Адамовской крыши1),
или из литушек. Под эту солому набрасывается толстый слой жирной глиномятки, к которому она сверху прижимается и в который вдавливается.
Делается это по окончании работы и осадки стен. По высыхании трещины затираются. Стена получается толщиною сантиметров в 25 - 30.
На табл. II изображена такая постройка.
Таблица II.
Деревянная постройка, обмазанная глиной
Черепичный завод на Нижегородской выставке 1896 года.
Сруб - из тонкого дешевого леса, рублен неплотно. Пазы проложены соломой и обмазываются глиной. Крыша кроется по способу крестьянина Адамова.
Готовая начерно постройка. Видимые на стенах трещины по окончании просушки были затерты глиной с песком.
(Снято с натуры в 1895 году.)
Фотографии Н. Фадеева.
Старую деревянную избу можно сделать хорошей и теплой, если обмазать ее глиной. Делается это следующим образом: во все
щели избы снаружи и внутри набивают деревянные клинышки, по которым пазы бревен забрасываются глиномяткой. Вместо забивания клиньев
можно стены нарубить топором и наметать глину. По cвежему намету хорошо простлать слой соломы, приглаживая ее к стене, чтобы она вдавалась
в глину. Когда первый слой просохнет, накладывается другой толстый слой глиномятки, а для того, чтобы он держался, стены по первому
намету обрешечивают или дранью, или хворостом. Когда высохнут стены, их штукатурят; они получаются довольно толстыми (сантиметров 45).
И в том и другом случае, глину надо брать возможно более жирную, так как она крепче затвердевает. Трещин, получающихся при высыхании,
бояться нечего: они будут затерты по окончании работ, и стена выйдет плотная и крепкая.
< В меню > < В начало >
|
){kind=small}
)
)
)
)
){kind=small}
){kind=small}
)
){kind=small}
){kind=small}
)
)
){kind=small}
){kind=small}
)
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}
)
){kind=small}
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
){kind=small}
